Как строится мансардная крыша? Конструкция мансардной крыши с перекрестной изоляцией Мансардная крыша - это теплая крыша. Наличие утеплителя в ее конструкции, собственно, и позволяет сделать пространство под крышей жилым. Чтобы волокнистый материал утеплителя сохранял свои теплоизоляционные свойства, он должен быть надежно защищен от влаги, поэтому снизу его закрывают слоем пароизоляции, а сверху - слоем гидроизоляции.

Кроме того, в кровельном "пироге" предусматривают вентиляционный зазор, необходимый для вывода пара из конструкции. Что касается формы мансардной крыши, то она может быть любой - односкатной, двускатной, ломаной и т.д.

.

Нарезка досок в зоне примыкания Утеплитель укладывается враспор между стропилами На основании того же СНиПа определяют необходимую толщину теплоизоляционного слоя.

Кроме того, в среднем по полосе укладывается утеплитель.

Для средней полосы России она должна быть не менее мм. Изоляция укладывается между стропилами урывками. Неизбежны маты в районе ендов, коньков, примыкания крыши к стенам и т.д. Чтобы предотвратить промерзание в этих местах, на крыше под стропилами создают дополнительный теплоизоляционный контур: со стороны помещения крепят поперечные бруски, между которыми укладывают утеплитель и закрывают весь "пирог" пароизоляции.

При попадании под кровлю паропроницаемых строительных материалов и неплотных стыках в пароизоляционном слое, пар оказывает разрушительное воздействие на утеплитель и деревянные элементы кровли. Надежную пароизоляцию образуют армированные полиэтиленовые пленки с минимальной паропроницаемостью, высокой прочностью на разрыв и гибкостью. Существуют также пленки с фольгированным покрытием или слоем напыленного алюминия, благодаря которым зимой на чердаке лучше сохраняется тепло, а летом - прохлада.

Пароизоляция с фольгированным покрытием Между отделочным материалом и пароизоляцией рекомендуется оставлять воздушный зазор Пароизоляция укладывается поверх утеплителя изнутри чердака с нахлестом полотен в мм и крепится к стропилам скобами или гвоздями с широкой головкой.

В местах нахлеста, а также в местах соприкосновения пленки со стенами, дымоходами, вентиляторами, мансардными окнами и т.д. Для предотвращения дальнейшего повреждения пленки при прокладке коммуникаций, установке розеток и т.д. Они защищают изоляцию от протечек через кровлю, а также от конденсата, выпадающего на обратной стороне некоторых кровельных покрытий, например, металлической кровли, и, кроме того, предотвращают удаление теплого воздуха из изоляции функцией ветрозащиты.

Мембрана укладывается поверх утеплителя и крепится к стропилам скобами или гвоздями с широкой шляпкой. Дополнительным крепежом служат доски-контробрешетки, образующие воздушный зазор между мембраной и кровлей. Нахлесты полотен не менее мм, а также места примыкания пленки к кровле, взятые к конструктивным элементам трубы, антенны обязательно герметизируются одно- или двухсторонними лентами, клеями. Гидроветрозащитная пленка укладывается поверх утеплителя и крепится к стропилам скобами или гвоздями с широкой шляпкой на карнизной мембране, не должна перекрывать зазор, необходимый для поступления воздуха в вентиляционное отверстие.

В ендовах укладывайте пленку внахлест от одного ската к другому, либо укладывая сверху еще один слой изоляции, либо непрерывным слоем вдоль оси ендовы, если используется очень прочная на разрыв мембрана.

Коньковый вентилятор для вытяжки воздуха На карнизе предусмотрено отверстие для вытяжки воздуха, а на коньке или хребте - отверстие для вытяжки воздуха. Стандартный размер вентиляционного зазора, образованного брусьями контробрешетки, - 50 мм. Но если скат слишком длинный или пологий, этого может быть недостаточно. <В этом случае берут брус большего сечения или ставят на крыше вспомогательные вентиляционные элементы, принудительную вентиляцию - дефлекторы, турбины и так далее. Дополнительные скатные вентиляционные элементы предусматривают также в местах, где приток или вытяжка воздуха затруднены в районе ендовы, широкой дымовой трубы, комбинации мансардных окон.

Также существуют специальные вентиляционные элементы для конька и хребта. Если крыша имеет сложную форму, в шпалере прорезаются отверстия для свободного прохождения воздуха от одного межстропильного пролета к другому. Пространство между стропилами, куда вставляется окно, должно превышать его ширину на 40-60 мм, но если стропила расположены с меньшим шагом или имеют вертикальный прогиб, проем придется расширить. Подрезание до этого конца стропил может привести к снижению несущей способности крыши, и во избежание таких последствий придется принимать меры по усилению ее конструкции.

Не рекомендуется располагать мансардное окно в ендове или вблизи примыкания стены к крыше из-за риска протечек, а также вблизи дымохода и вентиляционных выходов. Если мансарде нужно больше света - например, в ней будет детская, то остекление рассчитывают по принципу 5 или В просторном помещении нужно распределить окна по всей комнате так, чтобы инсоляция была равномерной и не было полутемных углов. Оптимальное расстояние от пола мансарды до нижнего края окна - 90 см. Если вы все-таки решили установить окно на большой высоте, то целесообразно выбрать модель с мотором для легкого управления створкой.

Что касается высоты длины окна, то чем меньше угол наклона крыши, тем длиннее оно должно быть. Существует интересная модель двухстворчатого окна, которое при открывании превращается в балкон: одна часть конструкции поднимается по верхней оси, а другая откидывается наружу. Конструкция мансардного окна Обычно окна имеют вентиляционное устройство, позволяющее проветривать чердак при закрытой створке.

Это может быть, например, клапан лабиринтной формы, расположенный в верхней части рамы, или клапан-форточка, совмещенный с оконной ручкой. Для многих регионов России актуальны модели со стеклопакетами, заполненными инертным газом и имеющими стекло с низкоэмиссионным покрытием, так как они препятствуют потере тепла из помещения. Как правило, все окна оснащаются ударопрочным закаленным наружным стеклом, которое может быть и самоочищающимся: специальное покрытие на нем разлагает органические загрязнения, и оно легко смывается атмосферной влагой.

Для герметичного соединения с крышей, а также для отвода дождевой воды, окна имеют изолирующий оклад. Специально разработанный оклад позволяет устанавливать несколько окон в ряд вертикально или горизонтально. Для укладки изоляции и регулировки конструкции по бокам рамы должно оставаться 20-30 мм пространства, а сверху и снизу - от 25 до мм, в зависимости от уклона крыши. Различные технологии предусматривают крепление рам либо только к обрешетке, либо к обрешетке и стропилам контр обрешетки.

Каркас выравнивается и с помощью монтажных пластин-уголков крепится к основанию саморезами, одновременно устанавливая контур предварительного утепления скатов. С одного края к каркасу крепится гидроизоляционный фартук, а с другого - к обрешетке скобами. Над каркасом укладывают с уклоном стальной желоб для отвода воды, стекающей по гидроизоляционной мембране. Край мембраны заводится в желоб, а верхний край гидроизоляционного фартука окна - под желоб.

Кроме того, оконный оклад крепится к раме с помощью кронштейнов, что служит для его плотного примыкания к кровле и отвода дождевой воды. Нижняя часть оклада укладывается поверх кровельного покрытия, а боковые и верхняя части подводятся под него.

Оконный оклад устанавливается поверх кровельного покрытия.

Для отвода воды между кровлей и рамой по бокам оставляется зазор 30-60 мм, кровля подводится к водоотводящему краю на окладе, с 60 мм в верхней части.

Для отвода воды между кровлей и рамой по бокам оставляется зазор 30-60 мм.

Склоны утепляются минераловатными плитами по всей толщине теплоизоляционного слоя крыши. Изнутри чердачное утепление закрывают пароизоляционным фартуком, закрепляя его на каркасе. Это не только украшает внешний вид здания, но и увеличивает объем чердака, так как крыша мансарды находится выше ската основной крыши. Ставни могут открывать люк для проветривания даже зимой, в отличие от мансардного окна, которое может быть покрыто толстым слоем снега. Но мансардное окно дает меньше света, поскольку его стены и крыша ограничивают поток света.

Крыша представляет собой каркас из деревянных досок, установленный на стропильной системе. Если это предусмотрено проектом, то крыша в зоне надстройки усиливается вертикальными стойками или усиленными безопорными стропилами под стенками люка.

Каркас заполняют волокнистым утеплителем, укладывают паро- и гидроизоляцию, прибивают контррейки для создания вентиляционного зазора и выполняют отделку. Такой же классический "пирог" является основой крыши люка. Однако устройство вентзазора под его крышей представляет некоторые сложности. Так, для притока воздуха иногда приходится совмещать вентиляционные каналы в крыше и стенах люка с вентиляционными каналами под скатом, расположенными под надстройкой. А если крыша люка не имеет вентилируемого конька, то для вытяжки воздуха приходится устраивать приток воздуха к вентилируемому коньку основной крыши.

Крыша люка имеет вентилируемый конёк.

Крышу люка удобнее делать из материалов, которые укладываются фальцевым способом, таких как медь, низкопрофильная или плоская черепица, гонт, шифер и т.д. Особое внимание следует уделить местам, где фронтоны люкарны стыкуются с основной кровлей. Радиаторы желательно располагать непосредственно под окнами, тогда при этом не образуются холодные зоны и окна не будут потеть. Если места для установки радиаторов недостаточно, то необходимо использовать конвекторы, встраиваемые в пол.

Существуют модели таких приборов, оснащенные вентилятором для принудительной циркуляции воздуха. Они более производительны, чем конвекторы с естественной циркуляцией, но стоят в несколько раз дороже.

Вы можете одновременно устанавливать разные типы обогревателей: конвекторы - у наклонных стен, а радиаторы - у вертикальных. Под односкатной крышей полезного пространства больше, но только одна его часть будет удобна для передвижения. В помещении с двускатной крышей функциональна только центральная зона. И самый выгодный вариант с точки зрения планировки - мансарда под ломаной двускатной крышей. Это пространство можно организовать как студию, а можно разделить на отдельные комнаты, количество которых зависит от имеющейся площади и количества окон.

При проектировании помещения вам придется иметь дело с неизбежным "беспорядком", таким как шпильки, поддерживающие стропильную систему. Их можно спрятать как часть внутренних перегородок помещения или оставить открытыми как "особенность" интерьера.

При планировании планировки чердака важно учесть и расположение лестницы. Из соображений экономии места лучше всего расположить ее вдоль одной из стен, чтобы она занимала как можно меньше места. Обычно для этого размещают компактные низкие комоды, сундуки, ступенчатые книжные шкафы или консольные столики. Но часто в это пространство не удается вписать стандартные предметы, и приходится изготавливать мебель на заказ. Функциональным решением станет создание встроенных систем хранения - кладовых, гардеробных, библиотек и т.д. - под скатами крыши.

Производители предлагают широкий ассортимент шкафов со скошенными раздвижными и распашными дверями, которые подходят для установки в мансарде с любой геометрией стен. С точки зрения эргономики в двускатных зонах будут уместны шкафы с выдвижными или выкатными секциями. Удобным местом для хранения редко или сезонно используемых вещей может стать пространство за гипсокартонной обшивкой, скрывающее балки перекрытия. Если сделать в нем проем, оборудованный легкой складной лестницей, то в такой своеобразной кладовке можно хранить рыболовные принадлежности, спортивный инвентарь и так далее.

В этом помещении имеет смысл собрать систему хранения без задней стены, пола или потолка, установив боковые панели вдоль вертикальной стены помещения. Один конец каждой панели будет упираться в скат чердака. Под скошенными стенами можно устроить открытые стеллажи со стойками разной высоты и полками или поставить ряд тумб глубиной 50 см, оборудованных стойками и перекладинами.

Если оборудовать тумбы колесами со стопорами, это позволит при необходимости отодвигать их от стен. Еще одно практичное решение - модульные системы хранения на основе L-образных металлических стеллажей высотой до 3 метров, верхняя часть которых крепится к наклонной стене, а нижняя - к полу. К стеллажам крепятся полки, ящики, штанги и другие элементы наполнения. Во всех остальных аспектах создания ванной комнаты прокладываются инженерные коммуникации, гидроизоляция и т.д.

.

Так, перед ванной необходимо не менее 70 см свободного пространства "для маневра", перед унитазом и биде минимум 60 см, по обе стороны от их центральной линии - не менее 40 см, перед умывальником - 70 см шириной и см длиной, чтобы два человека могли одновременно мыть руки. Расстояние между двумя умывальниками по оси смесителя должно быть не менее 90 см. Чтобы разместить унитаз-биде в наклонной зоне непосредственно у стены, минимальное расстояние от пола до наклонной плоскости должно составлять см.

Для унитаза-биде в наклонной зоне непосредственно у стены минимальное расстояние должно составлять см.

Для умывальника уже требуется наименьшее расстояние в см.

Для унитаза-биде расстояние от пола до наклонной плоскости должно составлять см.

Навигация

Comments

  1. Афтар недоумок


Add a Comment

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *